贡嘎郎吉岭—稻城最大的喇嘛寺，虽然天依旧飘着雨，但这里无论如何我们不能错过；几个人把相机裹在外套里，毫不迟疑地走进了雨雾中。寺庙的大门就在公路的旁边，画檐雕柱，颜色绚烂，看来应该是近年新修过。金色的门楼屋顶线条简练，即使在这阴雨天中也显得金碧辉煌，显示着这座寺庙的气派。门楼的斗拱形制很大，感觉有点儿与内地古建筑的结构相仿；立柱是一对立体雕刻的盘龙柱，不知这是历史上汉藏交流的结果，还是人类对美好追求的殊途同归。整个廊檐和立柱上都布满了雕刻和彩绘的各种佛教图案，让你感觉通过这里就会进入另一个世界；在拍照的时候从镜头里发现，廊檐最下一排的雕刻彩绘竟然是十二生肖，让我们这些陌生人又平添了几分亲切感。
大门门套也是四五层的叠级结构，雕刻、彩绘的相当繁复；朱红的大门包着宽宽的金边，每侧都规整地排列着三个金色的大门环，使整个大门显得相当厚重。在这个峡谷中的小村落里，当你看到寺庙大门的第一眼，就能感觉到里面是一个与众不同的世界。从大门口往里看，贡嘎郎吉岭寺的面积并不是很大，布局形式类似个四合院，两座大殿、两座矮房把院子围合起来。院落中间的空地铺满条石板，被雨淋湿后表面泛着清幽的光；当时寺院里只有我们几个人在参观，里面显得出奇的寂静。侧殿坐落在高高的石阶上，显得比主殿还高；三层的大殿上红下白，上覆着金色的屋顶，一棵郁郁葱葱的大树挺立在左侧，衬托的大殿更加雄伟。
正好有一个喇嘛走向侧殿，我们也便跟着他先去了那里。殿前黝黑的青石台阶仿佛诉说着岁月的沧桑，廊柱旁的转经筒被酥油浸润的闪着幽光；入口处有一个不大的前厅，立柱和屋顶都绘满了各种佛教图示，我并看不懂它的意思，只是觉得从未有过的绚丽和神秘。我们几个人摘了帽子和眼镜，轻手轻脚地迈过殿门，昏暗的光线里，一个年轻的喇嘛正在默默地给佛灯添酥油。四下打量，看清一座慈祥的佛像安放在正中的位置，被从屋顶垂下来得经幡掩映着，让人感觉佛祖正在俯视自己。四周的墙壁上挂着许多精美的唐卡，也许时间久了，已经有些变暗发黑。这时走进一位藏族打扮的妇女，开始沿着屋子四周朝拜，一边小心翼翼地添着酥油一边虔诚地说着什么；
我们也学着她的样子，沿着顺时针的方向一边添上一些香火钱，一边静静的浏览。走到大殿右侧，地上摆着的三组精美雕塑，马上吸引了我们的目光，牛A哥轻声问我这是什么？这个我在纪录片中曾经看过，还算认得，告诉他应该是酥油花，是藏传佛教雕塑艺术中的一绝，据说雕塑艺人要在冰水中用酥油和矿物染料进行创作。看来殿里的年轻喇嘛一直在关注着我们，估计听到了我们在讨论酥油花，轻声告诉我们：除了佛像，你们可以在殿里拍几张照片。小喇嘛的友善，让几个人都有些意外和感动，轻轻地掏出相机，关掉闪关灯，欣喜地拍了几张，虽然很昏暗，但这也是我们这趟川藏行唯一一次拍到酥油花。
看着殿里供奉的大大小小的佛像，与内地佛像不似还同，我也分不太清楚，但挂在正中的一幅照片有些眼熟；我轻声问小喇嘛，这是不是十世班禅的照片，小喇嘛眼里露出一丝惊奇的目光，告诉我这就是十世班禅额尔德尼确吉坚赞的法相，活佛曾亲自来过这里坐床讲经。其它的照片我并不认得，也不敢深问下去，只好对小喇嘛轻轻颔首表示感谢。从侧殿里出来下台阶右转就是紧邻着的正殿，我轻轻地走到门口向里张望，一片昏暗中并看不清什么东西。从里面的角落里传来一个喇嘛的唱经声，我犹豫了一下，没敢贸然进去打扰。在朦胧的大殿中似乎摆满了喇嘛念经用的坐垫，但此时都空空地放在那里，可能这个时候不是他们做功课的时间；
其它的地方看不清楚，只是觉得里面充满着安静与神秘，仿佛另一个世界。这时雨点已经变得稀稀落落，空气里弥漫着一种雨后的清新；我站在贡嘎郎吉岭寺的院里抬眼向对面眺望，青山已大半淹没在浓雾里，更显得整座寺庙充满庄严和肃穆；寺院左侧堆放杂物的厦子已经有些破烂，屋顶的方形烟囱上，几株枯黄的野草在细雨中摇曳；低垂的电线横穿过整个院落，监控器孤零零地蹲在屋角似乎随时监控着院落里的每一丝动静；陈旧与现代就这样在这里交错着，总觉得有些东西并不属于这里。在寺院里并没有发现藏传寺庙里常见的那种成排的转经筒，出了大门才发现，贡嘎郎吉岭寺的转经筒是在寺庙的外墙上绕寺一周；
看着不远处泛着金色的转经筒，我本来想去转一圈，梁师建议不要去了，今天下着雨，以后的路程上机会很多。后来直到去了拉萨，我才得以有机会完成自己这个心愿，围着布达拉转了又转。拜谒了雨中的贡嘎郎吉岭寺，几个人拍照的兴致又高涨起来，车子刚开出不远，牛A哥就又开始喊梁师停车了。原来在公路的旁边，出现了一大片藏式村寨，错落有致地分布在绿色的河谷里。这里河谷比较宽阔，河水紧紧依着山脚顺势奔腾而下；就在河流的旁边，人们依着河谷的坡度修建了层层叠叠的梯田，从山脚一直延伸到远方。线条规整的梯田里绿意葱茏，不知是青稞还是其它的作物，一片富饶的的景象。
一所所平顶的两层藏式民居整齐地排列在梯田间，黄褐色的墙体在氤氲的浓雾下与绿色的田野相映成趣，涓涓溪水就从村子中间穿过，仿佛一幅天然的风景画。几个人下车就是一顿咔嚓，拍完之后才发现机身和镜头都被淋了雨；我和牛A哥把飞巾罩在相机上继续沿着河谷浏览，情种哥则直接钻回了车里。正当我们拍的来劲，一个藏族妇女领着一个小女孩从坡下走了过来，用生硬的你好和我们打着招呼。小女孩也就四五岁的样子，柔弱的头发有些散乱地卷曲在小脑瓜上，通红的小脸蛋上已经有些皲裂；她羞涩地躲在妈妈的身后，偶尔又忍不住好奇，不时地伸出小脑瓜偷瞄我们。藏族妇女似乎除了你好之外并不会其它的汉语，我们也只能说着扎西德勒友好地回应着。
牛A哥终于有了表达爱心的机会，在我们送了一点儿零钱略表心意后，还特意跑回车里，拿了一些文具和零食送给小女孩。细雨中挥手告别时，小女孩和妈妈就站在路边看着我们的车子离开，只到我们互相从视线里消失；当时看着窗外稚嫩的微笑，让人心中满生怜意，有点儿舍不得的感觉。回到车上，特意在导航上查了一下，贡嘎郎吉岭寺前面的这个村子应该是叫仲堆，可惜那天没有碰到合适的天气，否则真该在那里多流连片刻。离开仲堆，公路就沿着山谷间的溪水向前伸展，这天的溪水有些浑浊，白色的浪花下一片灰褐色。路旁开始不时出现“塌方地段、谨慎驾驶”的木牌子，看来这条河流虽然不大，但能量不小。
零星的村落都建在山峦间狭小的山坳里，空间异常狭窄；一座座或木头搭建或石块垒砌的小桥连接着河谷两岸，显得都很单薄，让人担心会不会随时断掉。不用断断续续的停车，我们的车子就跑得很快；大约上午十点钟，我们已经到达了今天行程计划的目的地—日瓦。到了日瓦，也就等于真正接近了香格里拉的核心区。从昨天我们开始商量行程时，才弄清了香格里拉乡就是以前的日瓦乡，为了推动旅游发展改的名字。这多少让人们有些混乱，云南的中甸抢先改称香格里拉县，一直宣传那里是真正的香格里拉，现在稻城又出了香格里拉乡，其实两地离的还真比较远；估计不久就会出现香格里拉市、香格里拉镇、香格里拉村。
。。。。。呵呵，谁都想拥有一块儿金字招牌。其实这里叫日瓦也不打紧，守在亚丁的大门口，丝毫不用担心自己的知名度。在海拔四千多米的高原上，日瓦的地理位置可谓得天独厚，不仅守在亚丁自然保护区的大门口，而且海拔只有2900多米，游览亚丁景区如果想住得安逸，你只有选择这里。香格里拉村的名头很大，但村镇并不大，我们的车子几分钟就跑到了主街的尽头。村子里的街道很干净，公路旁建满了漂亮的藏式民居，三三两两的老头老太太们躲在屋门口一边避雨聊天，一边拨动着手中的转经筒或佛珠串子；一座巨大的转经筒在溪水旁悠闲地转着，类似内地的自动水车，整个小镇一派小桥流水人家的景象；
当看到那番安详悠然的意境时，让人觉得这里确实也应该叫香格里拉。时间这么早，日瓦离亚丁景区只有不到40公里，梁师建议我们今天可以进一趟亚丁景区，明天再游览起来也会轻松一些。几个人马上开始在街上寻找酒店，先把晚上的住宿订好；根据朋友提供的信息，我们直接去了日瓦的绿野亚丁酒店，服务人员热情地领我们看了房间，条件还可以，就订下了两间。服务人员并没有收我们的订金，告诉我们晚上直接来住就可以了；看来这几天来的游人不多，大部分房间都空着。亚丁景区的售票大厅就建在日瓦的村头，看着门前偌大的停车场，你就可以想象旺季时候的游人数量。进大厅买票时才知道，我们自己的车子不能再往里开，只能坐景区统一的区间车；
其实日瓦到亚丁景区真正的门口还有40公里的距离，以前自驾的车辆都是买票后直接开往亚丁村。必须统一乘车的规定是8月份才实施的，我们晚来了不到两个星期，正好赶上。自己开车进去是不可能了，只好出来问梁师想不想一起进去游览；梁师说亚丁景区他已经进去过几次，这次就不想进去了，自己在日瓦等我们，正好有点受凉也想去泡泡温泉。既然梁师有自己的想法，我也不好勉强他，于是三个人把东西大都分都扔在我们自己的车上，让梁师先回订好的酒店休息，我们晚上回来汇合。几个人觉得反正晚上还回酒店，为了轻便，就只拿了相机包、随身必备的钱和证件，我连雨衣都没有拿，这也让自己在后来的亚丁游览中吃了好多苦头。
现在的商业信息交流无孔不入，内地景区的赚钱方法在藏区也已是普遍开花。景好门票自然就不会便宜，亚丁的景区门票每人150元，区间车票是每人120元，与内地的著名景区不相上下。陆陆续续的散客都开始上了区间车，不到十一点，我们所上的区间车已经坐满了游客，司机师傅似乎理解大家的急切心情，没有怎么磨蹭，清点检查了车票后，直接启动开拔。八月最后一天的正午，日瓦雨后的空气里，弥漫着一丝温暖的味道，我们沿着曲折的盘山公路，开始向着香格里拉的核心景区—亚丁进发。