雄伟壮丽的苍山横亘大理境内，山顶白雪皑皑，银妆素裹，人称“苍山雪”。苍山十九峰,每峰海拔都在3500米以上,最高的马龙峰达4122米,由于海拔较高,在峰顶异常严寒,终年白雪皑皑,在阳光下晶莹洁白,蔚为壮观。经夏不消的苍山雪,是素负盛名的“风花雪月”之最。传说有一年苍山脚下瘟疫流行，有两兄妹用学到的法术把瘟神赶到山顶上，埋在在雪里冻死了。为了使瘟神不得复生，妹妹变成了雪人峰的雪神，永镇苍山。大理山河壮丽离不开苍山积雪的景观。去远远的苍山脚下 住绝美小旅舍 看湛蓝洱海 早就念叨着“上关花，下关风，下关风吹上关花；苍山雪，洱海月，洱海月照苍山雪”，春天的大理，正是莺飞草长的日子，终于可以丢掉世俗的烦事，抽身躲入宁静湛蓝的洱海。
前不久，微博上发布的一张旅舍的照片让人叹为观止，客房仿佛置身于浩瀚海洋之间，透过落地玻璃窗望去，唯见云自无心水自流。很短的时间内，这个微博被转发了上万次，让无数人掉了下巴而不自知。而这个名叫“半岛63”的旅舍便是位于洱海的东岸，所以我早早地就预订了他们家的房间。从昆明自己租车去洱海，一辆经济型轿车每日的租金不到百元，这样比乘坐大巴然后转车方便且便宜多了。最关键的是，想停就停、想开就开，这份自由是坐车无论如何享受不到的。洱海西面是大理到丽江的交通热线，大理古城和那些著名的景点也分布其间；洱海以东沿线，却因为交通不便、景点不多、旅游设施尚未开发的缘故而游客罕至。
事实上，正是因为自驾车的原因，我们选择了先绕行洱海西岸，然后再从洱海的北端往东南方向走。从北端开始，果然道路崎岖，高高低低的石块勉强形成了一条路，营运的小面的都开得小心翼翼。到了修路的路段，漫天扬尘遮天蔽日了，怪不得无论旅行社或者散客都不愿到这里来。艰难车行一小时，终于到达大理下关双廊。旅舍的热情伙计已经在道路旁等着了，不过旅舍的进出道路很小，车子是开不进去的，只能停在路边一户人家院子里，而且要支付每天10元的停车费。我们的大包小包，都得依靠自行车和三轮车驮进去，穿行于石壁中的狭窄小巷，很难想象前面是一个豁然开朗的海面。
不过真的推门进去，竟然有这么一个雅致的前厅，而厅外就是那一望无际碧蓝碧蓝的洱海。云南春天的日光就有接近杭州夏季的热度了，热辣辣的光束投射到 海面上，荡漾的反光刺得人几乎睁不开眼睛。再推开前厅边上的小门，居然就是我们预订的房间。这里的每个房间都有一个诗意的名称，我们的这个叫“秋水”。除了一个古朴的露台凌驾于水面外，室内还有一个巨大的浴缸。夜幕降临的时候，泡在热水里透过玻璃数天上的星星，这个意境还真不错。步出大门闲庭信步，有些许的游客怀着和我们同样的心境在这里度假：有抱着本书在树下静静阅读的；有在草地上开瓶小酒对饮的；
或者干脆啥也不干，就是傻坐着对着洱海发呆的。凉风习习，岸边鲜绿色的水草随着水流一荡一荡的，偶尔搁浅在暗青的石板上面，过会儿又被水流带回去，继续在岸边一荡一荡。白族的女人过来，把刚摘的蔬菜丢在水里，捞一下便拿去做晚餐了，剩下几个孩子的笑声还在海面回荡。暗黑色的小鱼受到惊吓潜入水中，过几秒钟又浮上来小心翼翼地打探下……周边也有一些旅舍，基本上都是青年旅社的形式，虽然不是完全贴近洱海，不过价格相对便宜很多，如果想多呆一阵子，这些也许更理想。黄昏时刻回到我们住的地方，选择和旅舍的员工一起吃饭。大家蹲坐在院子里一张小桌子旁，有房东、老板、老板娘、员工以及别的游客，这个感受太特别了。
被戏称为包租公的房东会拿出自己炮制的梅子酒让大家干杯，菜也是他早上在洱海打来的渔获做成的。虽然菜肴很简单，但是这个就餐过程却特别有意思，所有人都像是一家人，简简单单吃个饭，逗个乐，然后酒足饭饱渐次离去。从双廊返回大理，不靠谱的导航仪会让你原路返回，但是事实上只要继续沿海岸线南下就可以了。而且相对而言路比进来的时候要好走一点，有些路段已经修得差不多了。车行路上，风景很美，俯视幽深湛蓝的洱海，仰望依然白雪皑皑的苍山，心情会像盘旋在山尖的老鹰一样淡然而开朗。文章转自：http://news.ifeng.com/gundong/detail_2011_05/12/6334545_0.shtml；